Le 14 juillet Yves Saint Laurent ouvrait le bal des nominations aux différents rangs honorifiques de la Légion d’honneur. Il recevait le grade de grand officier de la Légion d’honneur. Joli cadeau d’anniversaire pour celui qui fêtera ses 71 ans le 1er août et qui jusqu’en 2002 fut à la tête d’une des maisons les plus prestigieuses de Haute Couture.
S’il y existe des hommes qui forcent le destin à coup de talent et de passion, Yves Saint Laurent en fait partie. À 9 ans, le petit Yves déclarait en soufflant ses bougies que son nom serait un jour inscrit en lettre de feu sur les Champs Elysées. Adolescent il rédigeait des listes fictives de commande de vêtements pour ses sœurs…
À 18 ans il monte à Paris où il suivra durant à peine 3 mois des cours de dessin à la chambre syndicale de la couture. Trois mois, il n’aura pas fallu plus pour que Christian Dior repère le jeune homme et lui propose de travailler avec lui en tant que modéliste. Nous sommes en 1955, durant 2 ans Yves saint Laurent se perfectionne auprès de son mentor, il y apprend les secrets de la coupe et les us et coutumes du monde de la Haute Couture.
En 1957, Dior décède brutalement. À 21 ans, Yves Saint Laurent se retrouve propulsé à la direction de la maison Dior, l’histoire de la couture se trouve à un moment charnière, entre la période de l’après-guerre et le début de la production de masse… En 1961, il quitte Dior et avec l’aide de Pierre Bergé il créé la maison de couture Yves Saint Laurent, Pierre Bergé est à la gestion financière.
Entre ces deux hommes, il existe cette alchimie quasi parfaite qui soude les grands duos de l’Histoire. Yves Saint Laurent propose sa première collection le 29 janvier 1962. Les plus folles rumeurs précèdent le lancement de la collection, on entend dire que les modèles ne sont pas terminés, qu’YSL n’a pas su venir au bout de ses créations.
L’événement est extrêmement attendu, au premier rang on peut apercevoir la baronne de Rothschild, Françoise Sagan, la comtesse de Paris et tout le monde influent de la mode. Yves Saint Laurent sait qu’il joue gros et que l’avenir dépend des réactions produites par sa collection « Trapèze »… C’est un succès qui ne se démentira jamais, l’assistance est subjuguée par le style unique du jeune couturier.
La silhouette trapézoïdale enchante les femmes du public, elle annonce l’ère du prêt-à-porter qui dès les années 60 va devenir la plus grande révolution dans l’univers du vêtement. Yves Saint Laurent a réussi, tout en respectant les codes de la Haute Couture, à introduire dans ses créations une certaine abstraction. Il parvint également à hisser le sportswear au sein de la couture.
Dès lors, il devient le maître incontesté de la Haute Couture française. La postérité nous fera dire que la mode doit beaucoup si ce n’est tout à la vision ultra moderne qu'Yves Saint Laurent su lui imposer à un moment où le monde changeait. Cuissardes en croco, tuniques transparentes, associations de couleurs osées… Yves Saint Laurent fut un incroyable visionnaire, car toutes ses innovations sont désormais devenues des basics.
En 1966, il dessine son premier smoking pour femmes, il deviendra la marque de fabrique de la maison, et chaque année apportera sa nouvelle version du dit smoking. 1966 est aussi l’année où le duo Bergé/Yves Saint Laurent lance Yves Saint Laurent Rive Gauche… Les modèles sont toujours dessinés par le créateur, mais ils seront produits à la chaîne par un industriel extérieur.
Yves Saint Laurent est un homme qui puise sans cesse son inspiration dans le monde qui l’entoure. En 68 la révolte gronde, le couturier est en osmose avec la rue et conçoit un nouveau look où le pantalon jusqu’alors considéré comme inconvenable pour les femmes, a la vedette. Il détourne le costume de chasse et en fait un classique urbain : saharienne et lacets ont gagné leur droit de séjour sur le pavé parisien.
La mannequin Versuhka illustre à merveille cette nouvelle image de la femme : insoumise et conquérante. Les modèles ont beaucoup d’importance pour le couturier : en 1963 en raison d’une collection qui reçu un accueil mitigé, il mettra en cause ses mannequins et déclarera qu’il n’avait pas de « bonnes mannequins ».
En effet dans le processus de création de Yves Saint Laurent, les femmes sont essentielles, une fois le croquis effectué, le styliste a besoin de modeler ses vêtements sur les mannequins et selon ce qu’il ressent il fait évoluer les coupes et les détails. C’est pourquoi personne ne s’étonne lorsqu’en 1972, la muse de Yves Saint Laurent, Loulou de la falaise, intègre le studio de création.
Yves Saint Laurent a besoin d’elle au quotidien, elle l’inspire et lui fait entrevoir ce que veulent les femmes. YSL est précurseur en tout : il avait amorcé le prêt-à-porter en 60, en 1967 il dépasse le style minimaliste et urbain qui sévit sur la scène mode et s’échappe vers une tendance retour à la nature qui sera l’un des grands musts des années 70…
Des collections pour hommes, le lancement en grande pompe à l’Opéra comique du parfum masculin Kouros, collection en hommage à Matisse, soirée en compagnie de Paloma Picasso, Yves Saint Laurent est partout et tous l’adule. En 1982, on fête les 20 ans de la maison Yves Saint Laurent, on lui décerne le « International Fashion Award of the council fashion designers of America », le couturier est au sommet de sa gloire…
En 1985, il reçoit l’Oscar du plus grand Couturier. En 1988, le défilé Haute Couture est une ode à l’esthétique VanGoghienne, qui se décline sur des vestes brodées dont certaines ont demandé plus de 600 heures de travail. En 1989 le groupe Yves Saint Laurent entre en bourse.
En 1990, Yves Saint Laurent imagine une collection « Hommages » à tous les artistes qui l’ont inspiré au cours de sa carrière, allant de Bernard Buffet en passant par Marcel Proust et Catherine Deneuve. Le show est applaudi pendant plus d’une dizaine de minutes, la salle est débout, les critiques jugent que c’est la collection la plus forte du créateur, à la fois « pure dans sa conception et fantasque et lyrique dans ses couleurs »…
Mais le monde de la couture est de plus en plus brigué par les grands groupes : en 1998, la maison de couture YSL est acquise par François Pinault. S’en suivent de nouvelles orientations marketing et financières. Tom Ford est placé à la tête de YSL Rive Gauche.
La conception de l’élégance vue par Tom Ford heurte quelque peu Yves Saint Laurent, l’époque change et le grand monsieur de la mode décide en 2002 de tirer sa révérence et de se consacrer avec Pierre Bergé à la fondation qui porte leurs noms. Mécénat et gestion du musée qui retrace son parcours font désormais parti de son quotidien.
Rendons à notre tour hommage à celui qui a eu cette bien jolie phrase : « Rien n'est plus beau qu'un corps nu. Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. Mais, pour celles qui n'ont pas eu la chance de trouver ce bonheur, je suis là. »
Fondée en 1922, la maison Gucci est d’abord le fleuron de la maroquinerie italienne, avant que sa griffe ne s’appose à partir des années soixante sur une série de luxe glamour latin. Foulards, sacs bambous, mocassins à étriers dorés font un malheur dans la jet-set. Mais en 1989, la maison Gucci est en perte de vitesse. Les héritiers confient alors la marque au Group Invest Corp avec pour mission de remonter la pente…
Le renouveau de la marque dépasse toutes les espérances et fait désormais office d’exemple auprès des autres maisons de mode. Gucci ou plus exactement l’art et la manière de transformer une griffe de luxe encline à une production traditionnelle en une nouvelle griffe de mode, avec toutes les diversifications transversales que cela autorise. Gucci fut remis au goût du jour par le bureau de style dirigé par l’Américaine Dawn Mello.
C’est sur les conseils de celle-ci, en 1994, que le PDG Domenico De Sole appelle à sa direction artistique le jeune stylise Texan Tom Ford… Originaire de Santa Fé, ce jeune inconnu va déclencher un séisme... En effet, Tom Ford a redéfini le rôle du créateur de mode. Au diable le mythe de l’artiste maudit, le nouveau styliste se réconcilie avec les objectifs commerciaux des grandes marques de mode, aussi doué pour créer que pour rajeunir les griffes et définir les stratégies marketing.
Tom Ford est né en 1961 à Austin. Il passe son adolescence à Santa Fé avant de suivre des cours d’histoire de l’art à New York. À Manhattan, Ford utilise son temps libre pour tourner des spots de pub et on le retrouve régulièrement au Studio 54 et à la Factory d’Andy Warhol. Il finit par s’inscrire à la Parsons School of Design de New York, puis part étudier l’architecture à Paris. Ce n’est qu’une fois ses études terminées que Ford prend conscience de sa vocation.
En 1986, de retour à New York, il rejoint le studio de création de Cathy Hardwick, avant de partir travailler deux ans plus tard chez Perry Ellis comme directeur de création. En 1990, Ford devient styliste pour femmes chez Gucci. En 1994, il est nommé directeur de la création et présente au mois de mars une collection qui fait date : ses pantalons taille basse en velours et ses chemises en satin aux couleurs de pierres précieuses, déboutonnées jusqu’au nombril et très près du corps, font partie d’une collection séduisante et maligne au sex appeal sans complexe.
Qu’il s’agisse des campagnes publicitaires de Mario Testino, des nouvelles boutiques à l’éclairage sobre et étudié ou même des messengers bags, tout semble taillé dans la même étoffe sensuelle. Quasiment du jour au lendemain, Gucci devient une marque indispensable en proposant la mode la plus désirable et la plus hédoniste du moment… Cependant en 2004, c’est le choc, Tom Ford et le PDG Domenico De Sole décident de quitter la maison. Le sujet de discorde : l’actionnaire PPR veut plus de rentabilité et de lisibilité, tandis que le duo veut plus d’autonomie et de liberté de création.
Ce n’est pas moins de quatre stylistes qui succéderont à l’incroyable Tom Ford. Comme si le groupe Gucci voulait effacer l’image de son ancien directeur artistique devenu trop médiatique… Alessandra Facchinetti, John Ray, Frida Giannini et Stefano Pilati reprennent donc les rennes du bureau de style de YSL.
C’est de Stefano Pilati dont on parle le plus. Il débute en douceur, et restructure petit à petit l’image de la marque en y imposant son propre style. Il fait abstraction de la période « Tom Ford » pour revenir aux origines et se pose en en fils spirituel de YSL. Son premier défilé remporte un succès en demi-teinte, mais la saison suivante le verra triompher. Tous se l’arrachent et le virage opéré par la marque est réussi. On vante désormais l'élégance raffinée dont il a fait sa signature.
Pour la griffe Gucci, c’est Frida Giannini qui est actuellement à la tête de la création. Rappelons que l’ex-directrice des accessoires de la maison a succédé à Alessandra Facchinetti en mars 2005, et que cette dernière n’a pu tenir que deux saisons suite au départ de Tom Ford…
À la mort tragique de son frère Gianni, Donatella Versace hérite d’une des positions les plus enviées de l 'univers de la mode : directrice de la création de la maison Versace.
Gianni Versace, né en 1946, avait lancé sa propre griffe en 1978 après avoir travaillé pour Callaghan, Genny et Complice, développant sans relâche l’une des griffes de mode les plus importantes du XXème siècle.
Le goût de Gianni pour une mode très chère, très luxueuse et très glamour l’a imposé comme un acteur incontournable de la culture pop, tout au long des années 80, du power dressing à prix prohibitif jusqu’aux excès tendance ghetto du luxe de la fin des années 1990.
Son utilisation caractéristique des imprimés et des silhouettes de bombes sexuelles, ainsi que ses références constantes à la culture Greco Romaine de l’antiquité lui ont valu une clientèle de stars internationales et transformé ses vêtements en uniformes de la jet set.
Donatella Versace est née dans les années 1960 à Reggio Calabria, et est non seulement la sœur de Gianni mais également sa muse et son bras droit. Ils débutent leur collaboration alors qu’elle est encore étudiante en langues à l’Université de Florence. Une fois diplômée, Donatella commence à s’impliquer dans les campagnes publicitaires de la marque avant de dessiner pour les collections d’accessoires et les licences, notamment Young.
Dès 1993, Donatella dessine pour la ligne Versus. Depuis sa nomination au poste de directrice de la création, elle a réussi à faire entrer Versace dans le XXIème siècle, fusionnant sa propre sensualité aux excès baroques et explosifs si typiques de son frère.
L’empire Versace comprend des collections pour femme, des collections pour homme, du sportswear, des sous-vêtements, des lunettes, des collections de jeans, des parfums et une ligne homewear sans parler de la ligne de maquillage et du Palazzo Hotel Versace, premier Hôtel Versace 6 étoiles ouvert dans le Gold Coast australien en l’an 2000 qui draine toute la jet set mondiale !
Un nouveau resort de 215 suites et 204 villas de luxe ouvrira bientôt à Dubaï. Elle se lance même dans le design.
La succession de la maison devait être assurée par la fille de Donatella Allegra Versace qui a fêté sa majorité en juin 2004 : elle était alors devenue l’héritière de la maison de couture. Mais certains problèmes étant survenus, Donatella et son deuxième frère ont décidé de confier le contrôle du management à Giancarlo Di Risio.
Cet homme plutôt discret décide de remanier la structure de la société qui commençait à prendre l’eau et supprime des lignes inutiles, véritables gouffres financiers, telle que la ligne de lingerie et la ligne de parfum et les remplacera par la création de chaussures, de sacs et de bijoux. Et ça marche : les ventes reprennent et Donatella apparaît sereine à la fin des défilées 2007.
Et elle se prend même à se rêver personal stylist de la candidate à l’investiture américaine Hillary Clinton et lui conseille de ne plus porter de pantalon et de favoriser la couleur noire au détriment du bleu…
La nouvelle vision de Donatella pour Versace ?
« Le goût Versace : Il a longtemps été défini comme glamour et sexy. Mais aujourd'hui, le sens du glamour a changé, il est devenu plus sophistiqué. La femme Versace n'a plus besoin de hurler pour être regardée. De hurler à travers un vêtement super-déshabillé, super-transparent ou super-coloré. La sensualité est davantage liée à la coupe du vêtement, au brillant du tissu ou à sa qualité. »
Elle a tout bon et les derniers défilés le confirment !
